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上海的年夜飯 陳詔 過年（指春節）注重吃，形成吃的高潮，自古已然，淵源極早。據說，過年的“年”字，就與五穀豐登有關。《穀粱傳·桓公三年》：“五穀皆熟，爲有年也。”大概我們的祖先認爲，一年辛辛苦苦勞作，到了五穀大熟之後，就應該用吃吃喝喝來慶賀歲序更新。所以早在西周時期，民間就有過年吃喝慶豐收的風俗。到漢武帝時，才明確規定以農曆正月初一爲歲首。前一天晚上，即除夕，一家老小吃酒席，叫“喝年酒”或“吃年飯”，這在全國很多地方都是如此。據南北朝梁宗懍《荊楚歲時記》雲，每逢歲暮（除夕），家家具肴蔌詣宿歲之位，以迎新年，相聚酣飲。明清二代，除夕的活動更爲豐富，有許多新俗，但全家團聚食飲仍是主要節目。 上海有吃年夜飯的風俗，早期是受蘇州的影響。清顧祿所著《清嘉錄》雲：“除夜家庭聚宴，長幼鹹集，多作吉利語，名曰‘年夜飯’，俗呼‘閣家歡’。周宗泰《姑蘇竹枝詞》雲：“妻孥一室話團霛，魚肉蔬茄雜果盤。下筋頻教聽懺語，家家家裏閣家歡。”到清末民初，上海的一首映雪老人《除夕竹枝詞》也是同一格調：“年年吃慣閣家歡，鮮肉紅燒水笋乾，鶏切塊頭魚切片，醋烹芥辣十分酸。”請看，年夜飯的菜肴中有水笋紅燒肉、白斬鶏、炒魚片和醋烹芥辣菜，確是地道的上海風味。這裏的芥辣菜，又稱“五辛菜”、“五辛盤”，以葱、蒜、韭、蓼萵和芥辣菜等五種辣味做成，是古已有之的風俗。明李時珍《本草綱目》雲：“五辛菜，辛溫無毒，歲朝食之，助發五臟氣，常食溫中，去惡氣，消食下氣。”可惜，這種五辛菜現在已經吃不到了。 說起上海人吃年夜飯，也引起我的一些片斷回憶。三年困難期間，我從西北寧夏回滬探親。一路上一片饑饉，哀鴻遍地，真是怵目驚心。可是到了上海，雖然也喊困難，但年夜飯還是照常要吃。當時，糧食每人每月定量十一二公斤，副食品憑票證供應，有啥吃啥。爲了解饞果腹，我不得不半夜兩點多鍾起床，到小菜場排隊，最後也僅僅買到一公斤肉，兩條冷庫裏的帶魚，再加青菜、豆腐之類，這已經算是十分奢華富足的高級享受了。到吃年夜飯時，一家人圍坐在一桌，菜肴采取分食制，每人一塊肉，兩段魚，素菜任意，但也不得過分。老母念我在西北忍饑受苦，一定要把她的一塊肉讓給我吃，我堅决不受，如此推來推去，最後以我多吃半塊了事。 到了改革開放初期，1979年年底，我從寧夏調回上海工作，情况已略有好轉。糧食雖然還定量供應，但寬鬆多多，沒有危機感了。副食品花色品種也逐漸多了，只要有錢可以買得到了。但工薪階層日子還是過得比較緊。我家的年夜飯的餐桌上，雖然鶏鴨魚肉，十碗八碗，但還不敢到酒家餐廳去大吃大喝，高檔消費。直到新世紀的第一年，家裏兒孫們才提議不在家裏吃年夜飯，以免采購、烹調忙忙碌碌，乾脆趕時髦學新潮，到外面去吃一頓。我們下午六時出門，先到附近一家大飯店，只見人頭攢動，顧客盈門。服務員問我們是否已預訂座位，我們說：“沒有預訂”。服務員歉然說：“沒有預訂需要等候，大約一小時才能挨上。”我們調頭就走，結果第二家、第三家、第四家都高挂客滿牌，當時已快八點鍾，孩子們都饑腸轆轆，路也走不動了。最後到一家其貌不揚的小飯店，看見有一個圓桌空著，就快步搶占座位，吩咐服務員拿菜單來，胡亂地點了十幾隻菜，狼吞虎咽，一掃而光。這一頓年夜飯總算吃得暢懷盡興，大家深深感慨到：上海確實變了，上海人對年夜飯越來越重視了——這也許是中國實現全面“小康”的一個預兆吧！ 原載新民晚報 |