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聚焦意大利-----從米蘭到威尼斯(下)

 

少君

 

  水城威尼斯(Venezia)的形成源于五世紀,受到匈奴王阿提拉(Attila)迫害的人們遷移到今日威尼斯所在地居住。由於此地的小島盛產鹽,威尼斯人因此發展出對外貿易,也成為技術一流的造船人。為了對抗哥德人和羅馬帝國,在此的12個小島組成一個政治體,威尼斯城邦的最初模樣於焉誕生。他們堅固的船艦幫助了羅馬帝國打敗哥德人,被賜予與東方貿易的權力。

  

  在羅馬帝國滅亡之後,意大利半島呈現的是諸多城邦各自獨立的局面。此時的威尼斯藉助著貿易的力量逐漸走向黃金時期。去威尼斯的市區由於必走水路,船成為每家必備的交通工具,人人把船停在自家門口,就像陸地城市的住家門口栓著一匹馬般。到八世紀,查理曼大帝征服了北意大利,宣稱威尼斯也屬其管轄,威尼斯人懼於其武力只得與之維系。數十年後,威尼斯在新任總督Angelo Participazio的帶領下,終於以堅強的防御與之相抗衡,使得威尼斯在地理上雖屬東羅馬帝國的一部分,但在政治上卻獨立於外。自此,威尼斯人有了一體的感覺,並開始共同建設威尼斯,其中最主要的就是新的總督宮(Palazzo Ducale),和被視為該城保護神San Marco的供奉場所San Marco人教堂。而且從此時起,聖馬可的坐騎,一只有翅膀的獅子,也成為威尼斯的市標。

  

  富裕成為威尼斯傲人的特點,但也使其成為被掠奪的目標,自9世紀開始阿拉伯人、斯拉夫人就不斷以威尼斯商船為最佳獵物。為了保護船支財物及人命,威尼斯人以精湛的造船技術建造堅固的艦隊,用來對抗海盜。這支艦隊逐漸成為地中海上最強大的武力,使威尼斯人持續保有經濟的優勢,甚至進一夢成為侵略的利器,陸續擊敗包括熱那亞、比薩等大城的船隊,使威尼斯成為名副其實的「地中海之舟」。西元1000年左右,威尼斯已成為西方最偉大的城市之一,能與其相提並論的大概只有伊比利半島上由回教徒摩爾人所建的柯多巴和塞維爾。1095年,第一次十字軍東征打破了唯有威尼斯人能與東方交通的局面,支持教皇的比薩和熱那亞迅速在地中海域中取得部分勢力,使威尼斯不再雄霸東地中海。不過,此時的威尼斯已和今日所見相去不遠,聖馬可大教堂已於1094年增建完成。換句話說,今天的威尼斯就是900年前巔峰時期的威尼斯城邦。

  

  我在買到的威尼斯介紹手冊上讀到﹕威尼斯頂盛時期的風光因為希臘人在君士坦丁堡取得的貿易成果,而開始走下坡。一向繁榮富裕的威尼斯,在貿易路線被掠奪、收入遽減的情形下,又要支付龐大艦隊費用,遂出現前所未有的向市民舉債的窘況。為了挽回頹勢,一向不與教皇往來的威尼斯也加入了十字軍東征的行列,並領軍佔據君士坦丁堡。此舉使得來自東方的絲織品和珠寶,再度成為威尼斯與西方貿易的主要商品。同一時期,威尼斯的行政結構亦有更改,一個叫做十人議會的單位產生,成為權力超越總督的統治集體,以避免總督權限過大,十人議會的成員均由選舉產生。公元1381年,一場與熱那亞艦隊僵持近半年的圍城之戰,在威尼斯人的堅持下終於獲勝,在熱那亞人撤退的同時,也代表威尼斯正踏上另一個黃金時期。

  

  15年紀前半,威尼斯再度展現傲人風采。先是於1416年在Gallipoli擊敗土耳其帝國艦隊,接著陸續佔領了Morea、Cyprus、Crete等愛琴海和東地中海的島嶼。在陸地方面,威尼斯在1414∼1428年間,也佔據了威羅納 (Verona) 、Vicenza、Padua、Udine、Brescia、Bergamo等義大利半島北部諸城。這段時間的威尼斯,

幾乎已視整個亞得里亞海為自已的內海,國威鼎盛。可惜這段時期相當短暫。當1453年,土耳其攻佔君士坦丁堡、消滅了神聖羅馬帝國之後,威尼斯也開始走向衰弱之路。尤其在1492年新航路發現,所有原本從事貿易的城市均爭先走向大西洋的時候,威尼斯卻仍被土耳其人纏拉著而動彈不得,而隨著她在海上的屬地一個個臨落於土耳其人手中,威尼斯也就慢慢在歐洲歷史舞台上消聲匿跡。西元1797年,這個曾被譽為「最平靜的共和國」終於拉下落幕,因為拿破侖進入此地,並廢止了實施上千年的古老憲法。

  

  拿破侖失敗後,威尼斯和意大利北部被畫入奧匈帝國範圍,成為歐洲各地王公貴族度假休閑的最佳場所,威尼斯遂從一貿易大城逐漸轉變為舉世無雙的觀光都會。意大利統一後,一向善於經商的威尼斯人仍一本善用城市獨特景觀的心理,把威尼斯經營成義大利最重要的觀光城市之一。

  

  位於威尼斯東北方13公里Tessera地方的馬可孛羅機場是前往這個水上都市最快捷的門戶。由於機場瀕臨Laguna Veneta這個大湖,所以由機場至威尼斯市區可搭乘水上計程車,但這個收費L75,000的交通方式實在是貴得離譜,所以除了一心嘗鮮的觀光客之外,少有人擇此途進城。另一種被稱為Motoscafi的電動船,行船時間較短,也較便宜。若開車只能到羅馬廣場 (Piazzale Roma),然後必須由此換搭水上巴士(Vaporetti)才能抵達只行船不行車的威尼斯市區。

  

  嚴格說來,可至威尼斯市區的道路只有沿沙洲而築的那一條,不論由公路網的任何一個方向前來威尼斯,車子都只能在駛過沙洲上的公路後停放在羅馬廣場巨大的停車場上(導游說遇到每年復活節嘉年華會舉行時,整個廣場和沙洲公路全成了停車場,車子根本開不進去),市內根本無車輛蹤影,完全以船代車或以雙腳為交通工具。威尼斯也是著名的東方快車(Orient Express)的終點,這列由倫敦發出,經巴黎、蘇黎世、聖安東、茵斯布魯克,抵達威尼斯的豪華列車,是前往這座水上都市最浪漫的方法。不過,其費用也貴得嚇人,我曾在瑞士問過旅行社,被告知單程含單人廂房和所有餐點的費用至少要美金一千五百元。

 

  我把車停好後就雇了一個會說英文的導游,我們選擇乘Gondola進城,這種形如彎月造型,由穿著橫紋衫、頭戴草帽的船老大搖槳前行的船,現已成為威尼斯最具代表性的景觀。導游說他是從瑞士伯爾尼旅游學院畢業的,他說全世界學旅游的人都想到這里找工作,因為這里是當今世界唯一完全靠旅游生存的城市,他說威尼斯從開發起就限於目前城區所在的這些小島上,所以和別的歐洲城市有新舊市區截然不同的景觀現象有相當的差異性,幾乎全城皆是昔日留下來的「古跡」而無所謂的新市區。因此若是細細說來,處處皆景的威尼斯可得花上長篇大論才述說得完,雖然從城南到城北步行不過 1小時,但幾乎沒有人是以此種時間走完的,因為途中吸引人的事物實在太多。

 

  我們在聖馬可廣場(Piazza San Marco)下船,這座位於威尼斯市區南緣、緊鄰大運河與聖馬可運河(Canal di San Marco)匯流處的長方形廣場,名聞全球,早已被視為威尼斯最具代表性的地方。廣場的北、西、南三面是由廊高柱長的建築物所圍繞,其間有許多著名的咖啡廳和精品店,是旅客流連忘返的所在;廣場東面就是此處名稱由來San Marco大教堂,在教堂前矗立著三根旗桿,它們分別代表威尼斯國威鼎盛時所擁有Cyprus、Crete和Morea三個島嶼,是該城輝煌歷史的見證。廣場的開口在運河邊,入口處有兩座分別雕著有翼獅子和San Theodore的紀念碑。聖可大教堂(Basilica San Marco)是我在歐洲所見不多的混合著拜佔庭和西方風格的大教堂,建於1063∼1073年間,因埋著威尼斯城守護神聖馬可的遺體而得名。17世紀時局部修建曾加入文藝復興風格。正面牆上五個大小圓頂和拱門內裝飾的壁畫和馬賽克嵌畫,構圖精密、線條優美,因為以金色為主,所以也為此教堂博得了黃金教堂的美名。教堂內部裝飾著壁畫、馬賽克畫和雕刻,令人目不暇給;其中又以名為Palad'Oro的黃金祭壇、寶物室內的各種物品、大教堂美術館內的銅馬等,最引人注目。與大教堂毗鄰而立總督宮(Palazzo Ducale)是昔日威尼斯的權力中心,原建於12世紀,但於13世紀末至16世紀之間已完全改建過,成為一座兼具總督宅邸、政府行政中心、立法處等功能的巨大建築物。這座外表以粉紅和白色格子做為牆面,一樓有36根柱子的總督府,看來優雅秀麗,但和其內部擁有的龐大力量不太協調;站在聖馬可廣場上面對總督府大門,從左至右分別是「所羅門王的審判」、「亞當和夏娃」和「諾亞的醉態」三幅雕刻,而大門上則有總督Foscari對聖馬可之獅屈膝的圖案。總督府內的中庭、大樓梯、黃金樓梯(Scalad'Oro)、四門之屋、諮詢廳、議會廳及精美的天花板壁畫「威尼斯的勝利」等等均頗具特色;不過,一般人最感興趣的還是頗富傳奇色彩的嘆息橋(Ponte dei Sospiri),這條聯接總督宮內法院和一河之隔的監獄石門的封閉式橋梁,是當初被判有罪者在進入監獄前唯一可以看到藍天、碧海的所在,所以當罪犯被押解由法庭走到此處時,透過小小的窗戶看到外面世界的那一剎那,都會情不自禁的嘆息,這就是此橋名稱的由來。

  

  位於廣場北、西、南三面的三層樓有小拱門長廊的紅棕色屋頂建築群,就是昔日法院(Procuratie)的所在,其中北面為舊法院建於16世紀,南面為新法院建於17世紀,西面與聖馬可大教堂相對的部分,相傳為拿破侖下令所建,目前為收藏文物和藝術品的柯瑞爾博物館(Museo Correr)。不過,在法院建築群中最讓我注意的是那座與大教堂相鄰,位於廣場東北角的白色鐘樓,其頂端的摩爾人造型敲鐘者銅像據說已在此「執勤」500年了。坐落在大教堂和總督宮相鄰處正前方、聖馬可廣場東南角的大鐘塔(Campanile),可說是威尼斯最突出最顯眼的建築,高99公尺的身影讓人們想忽略它的存在都不容易。這座高大的磚紅色塔樓原本是威尼斯的燈塔兼遼望台,1902年某日早晨 忽然崩落毀壞,隨後完全忠於原樣的重建就在威尼斯人仔細的監督中展開,終於在1912年再度矗立在聖馬可廣場上,位於屋頂尖端的金黃色「風向天使」也再度轉動於亞得里亞海的微風中。登上頂端的遼望台,可將整個威尼斯市區納入眼中,視野之佳無與倫比;塔樓底層線條單純優雅的小游廊,完成於18世紀的銅門,壁龕內的雅典娜、阿波羅、麥丘里等神話人物雕像等,均引人駐足。

 

  在威尼斯的大運河(Canal Grande)上行船,環視兩岸,猶如在觀賞兩幅歐洲中古世紀的油畫,正如15世紀的法國作家Philippe de Commines所言:「我認為它是全世界最好的道路,擁有最美麗的建築」。這條以反S型縱貫威尼斯市區的全城最寬闊「道路」,不但是交通上的動脈,其繁忙程度不亞於任何一座城市的主要道路,但沿岸造型風格各異的各種建築物,更使其宛若露天的建築博物館。我們從聖馬可廣場碼頭上船,且停且看地把大運河沿岸的美麗建築逛一圈,就“謀殺”了我八卷膠卷。在位於大運河中點的利雅多橋(Ponte di Rialto)上,我停了一刻鐘,這座威尼斯最古老的白色大理石橋,以其長 28公尺的圓拱造型和橋上所築的覆頂拱門,成為眾所公認威尼斯最美的橋梁。建於1588∼1592年間的這座石橋,前身為一木橋,經Antonio da Ponte設計改建而成今日面貌,已是威尼斯代表景觀之一;站在橋中央眺望人運河,是相當能領會威尼斯風情的所在。利雅多橋兩端各矗立著一幢美麗建築,東端是目前做為郵局,西端是優雅的文藝復興式建築 Palazzo dei Camerlenghi。坐落在大運河最南一道橋阿卡德米亞橋南端的阿卡德米亞美術館(Galleria dell'Accademia),是典藏14∼18世紀威尼斯畫派作品的寶庫。建築本身原是卡利塔學校和卡利塔教堂所在地,目前除教堂部分仍維持原樣,其餘皆為陳列館。美術館內部的寬敞和入口的狹小,恰成反比,在24個陳列室中分別收藏著名家的作品,包括G iorgione的「La Tempesta」、Titian的未完成畫作「Pieta'」、Mantetgna的「San Giorgio」、Tintoretto著名的聖母像,和Bellini的聖壇等,均是意大利的國寶。

  

  在利雅多橋北面不遠的大運河左岸,自14世紀以來就是威尼斯人購買海鮮的去處。在中午以前可在此看到各類魚鮮,和緊鄰的菜市場,是認識威尼斯人日常生活狀況的最佳去處。坐落在大運河尾端左岸的Santa Maria della Salute教堂,是威尼斯巴洛克式建築的代表作,由17世紀建築師Longhena設計建造。白色的大理石、淡綠色的圓拱頂,倒映在運河的水面上,形成一種絕美的畫面;內部不僅裝飾得華麗無比且收藏有名家的作品,如Tintoretto的「Le Nozze di Cana」。位於大運河第二個大彎道左岸的雷佐尼可宮(Palazzo Rezzonico),自17世紀始建至18世紀才完成。有如石塊堆砌而成的外表是融合佛羅倫斯和威尼斯的風格所形成,是當時最新的建築風格。目前這幢三層的建築物,是威尼斯18世紀博物館(Museo de Settecento Veneziano)。除了以上各點外,大運河畔的美麗建築還有相當多,包括位於右岸的 Palazzo Vendramin-Calergi、Palazzo Loredan、Palazzo Grimani等,和位於左岸的Fondaco dei Turchi (土耳其商館)、現代美術館(Galleria d'Arte Moderna)、威尼斯大學經濟系(Ca' Foscari)和以收藏現代歐洲美術品著稱的Collezione Peggy Guggenheim等。 聖洛可學校 (ScuoladiSan Rocco) 周圍:

  

  威尼斯沒有工業卻有許多學校,學校是典型的威尼斯社會非常重要的一環,經常擔任慈善機構的角色;一座學校除了必須的設備外,通常還包括集會場、小教堂,甚至救濟院。所以學校在市區中具有凝聚的作用,周圍常有頗具可觀性的事物,聖洛可學校(ScuoladiSan Rocco)就是最具代表的一處。坐落在大運河左岸市區中央的這間學校,為16世紀前半所造的文藝復興式建築,目前已無原先Scuola的功能,而以收藏威尼斯畫派大師Tintoretto 56幅杰作成為威尼斯最重要的藝術中心,甚至被譽為威尼斯的美術聖地。本名 Jacopo Robusti的(Tintoretto(1518∼1594年),成熟期的畫作幾乎全藏於此。與聖洛可學校隔著洛可廣場相對的聖塔瑪拉教堂,為一法蘭西哥德式建築,建於14世紀,是威尼斯主要的教堂之一,也是面積最大的一座。教堂內部寬敞莊嚴,由12根大柱支撐開展,正中央祭壇上是Titian的代表作「聖母天圖」,祭壇右邊的小禮拜堂內有三折式祭壇畫,祭壇正前方還擺設有一般教堂內極少見的聖職人員祈禱用坐椅。這座教堂同時也是許多威尼斯總督和歷史名人的理骨所,有「威尼斯的萬神殿」之稱。

 

  坐落於上述教堂東北方二水之隔的小島上的聖保羅廣場 (Campo San Polo),是昔日市民舉行各種慶典儀式的場所,今天其風彩已被聖馬可廣場掩蓋,變成市井百姓休憩的地方,觀光客較少光臨,但卻也因此保存了真正的威尼斯面貌,對建築擁擠空地極少而觀光客又摩肩擦踵而來的威尼斯而言,此處是少數讓她的百姓有「我的城市」之感的地方之一。

  

  因為我在威尼斯的時間有限,第二天我給了那個我至今仍記不住名字的導游一百美元的小費,請他帶我以最快的速度看完威尼斯,于是我們用走馬觀花的方式去了位於聖馬可廣場北方、建於1234∼1430年以擁有許多珍寶級宗教藝術品而著稱的San Zanipolo教堂;位於聖馬可廣場東方、文藝復興風格、擁有一座13世紀鐘樓、以Bellini的「四聖人和聖母像」而受重視的San Zaccaria教堂;位於大運河左岸市區、以Giovanni Battista Tiepolo所繪天花板壁畫為人所知的卡米尼學校(Scuola dei Carmini);位於Santa Lucia火車站右邊、建於18世紀、以Tiepolo所繪壁畫而廣為人知的拉比亞宮(Palazzo Labia)等等。

 

  由于小費給得很好,導游還帶我去了幾個一般游人不會去的小島,位於威尼斯北方1.5公里的穆拉諾島(Murano),是由5個島集合而成的島群,昔日是威尼斯貴族別墅的所在地,在東方玻璃制造術傳入之後,威尼斯基於安全理由,把不可缺少火的玻璃工廠很有默契地集中在離市區不遠的穆拉諾。近千年來,被視為世界頂尖的威尼斯玻璃工藝品,幾乎全部來自穆拉諾,至今依然。島上有無數玻璃廠和玻璃藝品店,還有一座玻璃博物館,可參觀和采購。於7世紀開始建設的穆拉諾,目前維持著12世紀時期的風貌,是個優美而典雅的地方,非常適合閑逛慢踱。

 

  而布拉諾島(Burano)則是深處海中遠離本土和威尼斯的喧囂,是個寧靜安詳的漁港,極富悠閑的度假氣息。約 5世紀時即有人居住,但直到威尼斯繁榮之後,手工藝才打破此地單純漁業維生的局面,而且以絲織品為主的手工產品逐漸成為島上居民收入的來源;從此,蕾絲(Merletti)對布拉諾人而言,就像玻璃對穆拉諾人一般,成為該地最大的特色。走在島上隨時可看到婦女們人手一件地編織著極耗眼力和時間的美麗蕾絲,潔白的蕾絲和明亮的陽光相互輝映,讓人充分領略屬於南歐小島的獨特風情。與布拉諾島相距不遠的托切羅馬島(Torcello),和布拉諾島的景象截然不同,是個人煙稀少的地方。不過,此處即是諸島中最古老的一個,在重心逐漸南移至威尼斯所在地之後,就逐漸被忽略。麗都島(Lido)是威尼斯東方呈南北走向的一座長條形島嶼,是分隔亞得里亞海和Veneta湖的一長串島嶼之一,可說是威尼斯的天然防波堤和城牆。原先並未加以開發,直到本世紀才逐漸發展成現代化的休閑中心,靠亞得里亞海側的綿長沙灘成為吸引游客的焦點,不斷興建的大飯店、夜總會、賭場、劇場,把此地點綴得喧鬧繁華;不過,這種情形只限於夏天,一到觀光淡季,島上連個人影都瞧不見。麗都島,可說是現代文明具體而微的表現。

 

  幾乎所有有關威尼斯的電影或文學作品,都是與愛情和浪漫激情有關的,但我這次由于時間匆忙且找了一個男導游而與浪漫失之交臂,打電話與陸奇雅向意大利告別的時候,開玩笑說這是我唯一的遺憾,陸奇雅竟驚奇地喊了起來,連說不可思議,她說在威尼斯幾乎所有未婚的女孩子都把與人浪漫做為第二種收入的來源,更何況還有成千上萬來自世界各地的“性工作者”,難道光有水就能吸引每天六十萬的觀光客嗎?要知道你們中國人把浪漫看成是墮落,而我們意大利人則把浪漫當作夢想,別忘了意大利最令人崇拜的國會議員“小白菜”就是妓女......

 

  當我把車速調到第五檔,在夕陽的照耀下遠離威尼斯飛速向奧地利駛去時,威尼斯留在腦海中的印像就好似一幅無法抹去的圖畫:無處不在的水路、無往不去的小船、古老的大街小巷、絢麗的巨宅平房........意大利,一個具有西方文明的古國!

 

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